Es la temporada de rebajas navideñas. Pero en el otro lado del planeta, esos bajos precios tienen un alto costo. Esto es especialmente cierto en el caso de la “moda rápida”, la ropa equivalente a una Big Mac: atractiva, asequible y desechable.
Las mujeres bangladesíes que trabajan arduamente como trabajadoras textiles mal pagadas para que podamos usar trajes desechables están haciendo que sus voces se escuchen con suficiente fuerza como para reverberar a través de los océanos. Protestas masivas por salarios más altos han agitado al país del sur de Asia.
Bangladesh es el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo, después de China. Marcas reconocidas como H&M, Zara, Calvin Klein, American Eagle y Tommy Hilfiger, entre otras, dependen de fábricas de ropa de Bangladesh.
Los 4 millones de trabajadores textiles del país, la mayoría de los cuales son mujeres, hasta hace poco recibían un salario exiguo de sólo 75 dólares al mes y no habían recibido un aumento en años. Según una estimación, el coste de vida de una sola persona en Bangladesh es de unos 360 dólares al mes, sin incluir el alquiler.
Los trabajadores han exigido unos modestos 205 dólares al mes, pero los aumentos salariales ofrecidos por los fabricantes del país apenas ascendieron a la mitad.
A medida que las protestas se intensificaron, la Primera Ministra Sheikh Hasina, alguna vez aclamada como líder liberal, desató a las fuerzas de seguridad que han intimidado y atacado a los organizadores sindicales. Recientemente, la policía mató a tiros a una madre de 23 años y operadora de una máquina de coser llamada Anjuara Khatun después de disparar contra los manifestantes.
A primera vista, las marcas estadounidenses que compran sus inventarios en las fábricas de Bangladesh parecen estar en el lado correcto de la lucha. La Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado (AAFA), un grupo comercial de la industria, escribió una carta conjunta instando a Hasina a “aumentar el salario mínimo a un nivel… suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores”.
La AAFA incluso pidió al gobierno que evitara tomar represalias contra los sindicatos y respetara los “derechos de negociación colectiva”. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración que decía: “Felicitamos a los miembros del sector privado que han respaldado las propuestas sindicales para un aumento salarial razonable”.
Además, los minoristas globales están ofreciendo reducir sus ganancias aumentando el precio que pagan a las fábricas para ayudarlas a compensar el aumento de los salarios. Actualmente, el costo de la mano de obra para producir prendas es apenas entre el 10 y el 13 por ciento del costo total de fabricación de un producto.
Pero, ¿están realmente comprometidas las empresas a aumentar los salarios de los trabajadores de la confección?
Una encuesta de unas 1.000 fábricas en Bangladesh, publicada a principios de 2023, reveló que empresas como Zara y H&M pagaban menos a las fábricas por la compra de prendas de vestir, lo que les dificultaba pagar a sus trabajadores. Y cuando la pandemia de COVID-19 provocó cierres mundiales, los grandes minoristas cancelaron pedidos y retrasaron pagos.
“Sólo cuando los proveedores sean capaces de planificar el futuro, con la confianza de que ganarán lo esperado”, dijo un experto de la industria a The Guardian, “podrán ofrecer buenas condiciones laborales a sus trabajadores”.
Han pasado más de 10 años desde el mortal colapso del Rana Plaza de Bangladesh, el peor desastre de la industria textil del mundo. El complejo de ocho pisos en Dhaka estaba lleno de miles de trabajadores cuando se derrumbó bajo el peso de la negligencia del gobierno y la explotación laboral en abril de 2013. Más de 1.100 trabajadores, la mayoría de ellos mujeres, fueron asesinados.
A raíz del desastre, las marcas norteamericanas se negaron a unirse a otras empresas globales para firmar el Acuerdo sobre seguridad contra incendios y edificios en Bangladesh. Citando los altos costos, optaron por formar su propia alianza para inspeccionar las fábricas, una que aplicaba estándares de seguridad más bajos.
Fue un claro indicador de dónde están las prioridades de estas empresas, y sugiere que sus últimos comentarios sobre salarios más altos son sólo palabras para afuera.
Se espera que la moda rápida duplique con creces el tamaño de su mercado en seis años, pasando de 91.000 millones de dólares en 2021 a una cifra proyectada de 185.000 millones de dólares para 2027. Mientras tanto, los trabajadores que alimentan las ganancias detrás de esa expansión se enfrentan a la hambruna.
En estas fiestas, quizás el mejor regalo que podamos hacer sea el compromiso de obligar a la industria a pagar.
People’s World le da crédito al Instituto de Estudios Políticos por este artículo.
Periodista, activista y artista, Sonali Kolhatkar es fundadora, presentadora y productora ejecutiva del popular programa de conducción de Radio Pacifica, Rising Up With Sonali. Es becaria de redacción del Independent Media Institute. También es codirectora fundadora de la Misión de Mujeres Afganas, una organización solidaria sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que financia el trabajo de la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA).
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